1.일반사항

난 관리에 있어서 가장 중요한 것이 자생지 환경을 이해하고 이를 복원하는 것이 중요 하다. 한국 춘란은 온대성 식물의 다년생 식물로 주로 남부도서지방에 자생하며
북한계성은 충청남도의 태안반도 남쪽인 안면도와 경상북도의 영일만을 연결하는 간성까 지 알려져있다. 연평균 기온은 12℃~13℃이고 겨울 평균 기온은 0℃~2℃도로 비교적 온화 한 지역이다.

그러나 이 선의 북쪽에서도 발견되고 있다. 안면도 훨씬 북쪽인 서해안의 백령도와 대청 도 동해안의 울릉도와 휴전선 근방인 재진에 서까지 자생지가 북방한계선이 계속 무너지 고 있어 곧 서울의 북한산에서도 춘란이 발 견되리라 예견된다.

춘란의 자생지는 겨울철 기온이 높고 습기가 다습한 곳이 적지
이며 자생여건이 비교적 좋은 곳에서 명품 또한 많이 발견되고 있 다.

배양토와 화분에는 여러 가지 종류가 있고 종류마다 장단점을 갖고 있다. 하나의 배양토 로는 난에 적합한 환경을 충족시킬 수 없으므로 주로 두 가지 이상을 혼합시키고 있다.
초보자는 시중에서 판매되고 있는 혼합토를 사용하면 무난하다. 흔히 자생지의 부엽토를 가져다 심으면 좋지 않겠느냐는 생각들을 많이 하게되지만 부엽토의 경우 자칫 하면 과 습을 불러오고 뿌리의 호흡작용을 방해해 뿌리를 썩게 하기 쉽다. 또한 통기성이 부족 하고 부엽토 자체가 썩으며 발생되는 유독가스로 세균에 의한 발병을 할 수도 있으므로 초보자들을 피하는 것이 좋다. 화분 또한 시중에서 판매되고 있는 화분의 특성을 알고 현명하게 선택하여 쓰면 된다.

처음에는 한두분으로 시작한 난이 시간이 지나면서 점점 그 수가 늘어난다. 늘어나는 난 을 그냥 늘어놓고 배양하는 것은 관리에도 어려움이 있을뿐더러 사실 그 관리 자체가 용 이하지 않다. 이때에 난실의 필요성이 느껴진다. 아파트에서 생활하는 사람들이 많아지면 서 베란다에 난실을 만드는 애란인들이 많다. 옥상에다 만들기도 하고 공간이 허락한다 면 지상에서 만들 수도 있다. 어떠한 형태든 난실이란 난의 관리에서 중요시되는 온도, 통풍, 습도, 등의 조절을 보다 용이하게 관리하기 위해서 이다. 가급적 난이 요구하는 환 경에 맞추어주기 위한 시발점이 바로 난실이 된다. 난실에 난대(暖帶)를 설치할 때는 가 급적 1단으로 짓는 것이 좋으며 보통 지상에서 60cm정도 떨어지게 짓는 것이 좋다

  ((난실의 종류))

베란다 난실 : 아파트나 연립주택에서 생활하는 사람들이 많아졌다. 마땅히 난실을 지을 공간이 없는 곳이다. 그러나 베란다란 공간을 난실로 더없이 좋은 장소이다. 사실 단독주택이라도 웬만한 크기가 아니면 따로 난실을 지을 공간이 없기 마련인데, 베란다가 있는 아파트나 연립주택이 오히려 난실을 만드는데는 더없이 좋은 곳이다. 베란다의 크기에 맞추어 활용할 공간에 만든다. 가급적 1단으로 짓는 것이 배양에 좋다. 난대를 만들 때는 채울 난의 수도 중요하지만 물을 주기에 편해야 하며 다른 생활에 피해가 없도록 미리 생각해 두어야한다. 가장 이상적인 베란다는 동향(東向)에 위치한 베란다이다. 햇빛이 오전에만 들고 오후에는 진작에 빠져나가기 때문에 별도로 발등을 칠 필요가 없다. 저절로 햇빛관리가 된다는 뜻이다. 동향이 아니라면 갈대 발 등을 이용하여 한낮의 직사광선을 쪼이지 않도록 해주어야 한다. 오전의 햇빛은 전혀 들지 않고 난에 해로운 석양빛이 잔뜩 들어오는 서향(西向)에 위치한 베란다라면 난실로는 가장 부적합한 곳이라 하겠다.

 지상식 난실 : 땅 위에다 지은 난실이다. 지하식이나 반지하식 등에 비하여 비교적 저렴한 비용으로 지을 수 있고, 출입하기 쉽다는 장점을 갖는 반면 겨울철의 보온관리에 신경을 많이 기울여야 한다는 단점이 있다. 햇빛을 좋아하는 난에 유리하고, 습도를 좋아하는 난에는 부적당한 곳이 바로 이 지상식 난실이다. 즉 햇빛관리가 용이한 반면 습도관리가 어려운 곳이라는 얘기다.

 지하실 난실 : 지붕만 지상으로 나와있고 난대 자체는 지하에 놓인다. 햇빛을 받기 어렵고 과습해 지기 쉬우며 , 통풍 등에 신경을 많이 기울여야 한다. 단점은 많고 장점이 적어 어쩔 수 없는 경우에만 짓는다고 하겠다.
반지하식 난실 : 기초 부분 많이 땅 속으로 들어가 있는 난실로, 난실에 있어 가장 이상적인 형태라 할 수 있다. 즉 보온(保溫) 보습(補習)이 좋은 점은 지상식 난실의 결점을 해소한 것이요, 햇빛이나 통풍관리가 용이하다는 것은 지하식 난실의 결점을 해소한 것이다. 장소만 가능하다고 좀더 비용을 들일 수 있다면 권하고픈 난실이 바로 이 반지하식 난실이다.

 양쪽 지붕식 온실 : 가장 일반적인 형태로, 지붕이 좌우로 균형을 맞추고 있는 난실이다. 햇빛을 균형적으로 충분히 받을 수 있다 관리가 용이하다는 장점을 갖는다. 그러나 한여름에는 충분히 차광을 할 수 있는 장치를 갖추어야 한다는 단점도 있다.

한족 지붕식 온실 : 기존의 건물이나 담장 등에 붙여서 지을 때 나타나는 형태로, 지붕이 한쪽으로만 나있는 형태이다. 좁은 공간을 효율적으로 이용한다는 것이 장점이나 햇빛을 한쪽으로만 받기 때문에 가끔 가다 분의 방향을 바꿀 필요성이 있다는 어려움이 있다. 난은 지향성(志向性) 식물이라 한쪽으로만 햇빛을 받을 경우 자라는 방향으로 쏠리는 경향을 보여 관상미를 크게 해치게 된다.

 소형 온실 : 난실을 짓기는 과하고 그냥 배양하려고 해도 난분의 수가 많을 때, 특정한 난들만을 따로 배양하고 싶을 때 는 굳이 난실을 짓지 않고 실내소형온실로 만드는 것이 좋다. 이 소형온실은 특히 세력이 약 해진 난들의 특별 관리처로, 벌브틔우기의 특별배양실로 유용하게 이용되기도 한다. 햇빛의 잘 비치는 곳에 설치하는데, 밀폐된 공간에 햇빛이 잘 비치니 지나친 온도의 상승에 신경을 써야한다. 원활한 통풍을 위한 환풍기는 필수가 된다. 밑에는 물받이를 설치하며 습도의 조절을 용이하게 해준다.

     
      1. 일반 사항

언뜻 보기에는 평범한 듯 하지만 의외로 중요한 것이 물 주기 작업이다. 수질이나 수온 혹은 재배 환경, 분, 배양토 그리고 기후 등의 문제도 있지만 일반적으로는 배양토의 상부가 완전하게 건조하면 물을 준다. 춘란의 뿌리는 다습을 싫어하기 때문에 극단적으로 말해 지나치게 건조할 정도로 관리하면 안전하다고 말할 수 있다. 물주기의 요령은 잎에도 걸리고 분바닥으로 충분히 흘러나을 정도로 준다.
 조금씩 매일 주는 방법은 과습의 원인이 되고 근부나 질병 발생의 원인이 된다. 계절마다 활발한 활동기도 있기 때문에 3~4일에 1회 비교적 저녁에 행한다. 장마기는 용토가 건조해지기 어렵기 때문에 10일 이상도 필요하지 않을 경우도 있다. 그러므로 배양토의 건조정도를 잘 보고 해야할 것이다.
한 여름이 되면 온도도 높아지고 두는 장소의 통풍을 도모하는 탓으로 분이 빠르게 마르는 시기로 특히 4~5일 1회 저녁이나 밤에 행한다. 특히 다음날 비가 오거나 하여, 습도가 높은 날이 예상되는 경우 물주는 것을 피하는 것이 좋다. 10월말까지는 가을의 생장기이다.
 기온은 낮지만 건조가 강하기 때문에 물끊어짐에는 상당한 주의가 필요하다. 3~4일에 1회 아침 일찍이나 저녁에 행하도록 한다.겨울은 휴면기가 되기 때문에 서서히 물주는 횟수를 줄여간다. 12월말 까지는 6~10일에 1회 오전중 따뜻할 때를 선택해서 행한다. 1~2일의 엄동기는 용토표면의 건조정도를 살펴보고 한다. 과하면 뿌리가 썩고 부족하면 성장장애가 오게된다. 물 주기 3년이란 말이 있듯이 난 관리에 있어선 제일 중요한 것이 물 주기다. 성장기에는 자주 주고 동면기에는 최대한 억제하여 관수하는 것이 효과적이며 물을 주는 주기는 집의 구조와 화분의 크기, 난이 위치한 장소 등에 차이가 있으나 물은 자주 주는 것보다는 줄 때 흠뻑 주는 것이 효과적이며 겨울에는 오전 10~11시 사이에 여름에는 일몰 전이 효과 적이다. 특히 한낮에 물을 주지 말아야 하며 새싹이 나는 봄에는 자주 관수하여 표토가 마르지 않도록 하는 게 좋다.

수돗물에도 어느 정도 난에 유익한 미네랄이 들어 있어 비료를 주지 않더라도
1~년 정도는 난을 키우는데 큰 지장은 없다. 요사이는 각종 정수기가 유행하여
탄소(카본)필터를 사용하는 가정이 많은데 이 탄소필터 정수기를 통과 한 물은
미네랄은 각종 세균이나 유기물을 제거한 것이라서 더욱 좋다.

알칼리 이온 정수기를 사용하는 경우 알칼리 수보다는 약산성수를 이용하는 것이 좋다.
역삼 투압정수기를 거친 물은 중금속을 포함한 모든 미네랄이 제거되어 아주 순수한 물이다.

하지만 이물을 사용하는 경우에는 미네랄이 전혀 없으므로 적절히 비료를 주지 않고서는 난을 계속해서 배양하기가 어렵다. 적절한 비료를 사용한다면 최고 수질의 물이라고 할 수 있다. 식용이 가능한 지하수나 약수를 사용하는 경우에는 미네랄의 총량이 100ppm을 초과하지 않는 것이 좋다. 흔히 미네랄 워터라고 하는 광물질이 많이 함유된 지하수는 그 미네랄의 농도가 진하여 난의 생육에 해로울 수도 있다. 석회석 지반을 갖는 지역의 지하수는 칼슘성분이 너무 많고 알칼리성을 띠는 경우가 있는데 이 경우도 수질 검사를 받는 것이 좋다. 바닷가의 지하수도 소금 성분이 있을 우려가 있으므로 검사를 해야한다.

     3. 물의 온도
여름철에는 기온보다 조금 낮은 것이 겨울에는 기온보다 조금 높은 것이 좋다고 한다. 이 때 수온과 기온의 차이 는 5℃ 전후가 되는 것이 좋다. 하지만 추천할 것은 난이 놓인 곳 곁에 최소한 하루이상 물을 미리 떠놓아 둔 것이면 기온과 같아지므로 이물을 사용한다면 굳이 온도를 맞출 필요가 없어 편리하다. 베란다에서 난을 키운다면 베란다에 큰 수조를 마련하는 것이 현명한 방법이다. 겨울철에 거실에서 키우는 난의 경우 욕실에 들고 들어가 바로 샤워기로 찬물을 주게되면 온도의 차이가 너무 커서 생장에 장해를 받게될 우려가 크다. 이 때 에는 실내의 온도와 같은 물을 주는 것이 이상적인데 이를 측정하는 것도 용이하지 않고 거실이나 욕실에 물을 미리 받아놓는 것도 용이하지 않기 때문이다. 이 때는 싸늘한 냉기를 느끼지 않을 정도의 찬물을 주는 것이 좋다. 손으로 따뜻하게 느낄 정도이면 벌써 30℃를 웃도는 것임을 알아야 한다.

     4. 물주는 간격
난은 일반적으로 공중 습도가 높은 것 (60%~80%)은 좋아하나 뿌리가 늘 젖어있으면 뿌리가 썩고 만다. 귀하고 비싼 것이라고 생각되어 매일 애지중지 들여다보면서 물을 주는 사람이 많은데 이렇게 초보자는 물을 많이 주어 난을 죽이게 되는 경우가 대부분이다.
그렇다고 해서 너무 오래도록 물을 주지 않으면 난은 탈수현상을 일으켜 죽어버리게 된다. 그래서 언제가 물을 주기에 적합한 때인가를 안다는 것은 난 배양의 첫걸음이면서 난에 대한 이해와 교감의 첫 관문인 것이다.

분 안의 수분조절에 관계되는 인자를 한번 살펴보기로 하자.
일반 분이 놓인 환경을 비롯하여 온도, 습도, 햇빛의 양, 통풍의 정도에 따라서 분이 마르는 속도는 달라지게 마련이다.
온도가 높을수록, 습도가 낮을수록, 햇빛을 많이 받을수록 그리고 통풍이 잘 될 수록 분은 빨리 마르게 된다. 또 분의 재질과 크기, 난과 분의 상대적인 크기, 난을 심는 식재에 따라서도 달라진다. 유약을 바른 광채나는 분보다는 낙소분이나 토분이 통기성이 좋아 빨리 마르고 분이 작을수록 그리고 식재가 굵고 수분 흡수력이 적을수록 빨리 마르게 된다.
같은 촉수의 난을 크기가 큰 분과 작은 분에 나뉘어 심었다면 자연히 큰 분은 식재가 함유하고 있는 수분의 양이 많아 더디게 마르게 된다. 그래서 난의 크기나 촉수에 맞는 적당한 크기의 분을 선정해야 한 날에 물을 줄 수 있는 편리한 점이 있다. 이렇게 많은 인자가 작용하기 때문에 '난에는 며칠에 한 번 물주는 것이 좋습니까?' 라고 물으면 대답하기가 곤란한 것이다.
여기서 소개하고자 하는 것은 아주 간단한 방법이다.
동양란(자생란 포함)이든 서양란이든 그 분과 같은 분은 구하여 난 없이 같은 식재를 넣어 다른 분들과 함께 놓아두고 물을 줄 때는 같이 물을 준다. 2,3일에 한번씩 분의 표토로부터 2cm 정도 되는 깊이의 식재를 뒤적여 보아(또는 위쪽을 살짝 손에 쏟아보아) 젖어 있지 않으면 그 때가 물을 줄 적기이다. 즉 2cm를 경계로 젖어 있는 곳과 마른 부분이 구분되어질 때가 적당하다. 이 방법은 물주기에 실패할 걱정이 없는 손쉬운 방법이다. 봄, 가을철에 건조하고 바람이 있을 때는 표토를 하얗게 말라 있는 것처럼 보이지만 이 가상의 분을 조금만 헤쳐 보면 안은 전혀 마르지 않고 있는 것을 흔히 관찰할 수 있다. 또 장마철의 경우는 온도는 섭씨 30℃ 보다 높아도 습도도 상대 적으로 높아 의외로 일주일 정도나 지나야 분이 마르는 것을 관찰할 수 있다. 또 겨울철 베란다에서 키울 경우 온도가 낮을 때엔 3주일 정도의 물 주기 간격이 필요한 경우도 있다. 흔히 잡지나 책자에 소개된 '월별 물 주기 간격' , '온도별 물 주기 간격' 등의 가이드에 너무 의존하지 말고 이 방법을 시행해보면 쉽게 물 주기 간격을 알 수 있으며 일년간의 배양을 하고 나면 물주는 간격에 대해서 나름대로의 식견이 쌓아지게 된다.

     5. 물주기 전후의 고려사항
분에 물을 주는 것은 뿌리에 물을 공급한다는 단순한 이유 이외에 분내에 정체된 오염된 공기를 분 밑으로 내보내고 새로운 공기를 채우는 작용을 하게 된다. 이때 신선한 공기가 유입되게 하기 위해서는 물 주기 전후에 한겨울이라도 창을 열어 난실의 공기를 신선한 공기로 바꾸는 것이 좋다. 또 식재에 남아 있는 비료성분이나 불순물을 씻어내는 역할도 한다.
따라서 물을 줄 때는 분의 크기의 1~2배의 양만큼 충분히 주는 것이 좋다. 물을 준 후에는 잎에 방울져 있는 물방울을 가볍게 털어내고 선풍기나 팬을 가동시켜 잎이나 줄기에 묻은 물기가 빨리 마르도록 하여 병해에 걸리지 않도록 한다.

     1. 일반사항
난은 맹물만 먹고도 잘 크는 것으로 잘못 알고 있는 사람들이 많다. 물론 비료를 안준다고 하여 죽거나 생장을 멈추는 것이 아니다. 난에 영양분이 부족하면 잎이 제대로 성장이 잘 안되며 잎의 장수가 적어지고 꽃눈 형성이 잘 되지 않고 뿌리가 가늘어지고 튼튼하게 자라지 못하여 볼품없는 난이 되고 만다. 자생지에서 부엽과 부엽토 등에서 양분을 섭취하게 되며 또한 토양에 포함되어 있는 미량원소도 얻게 되어 건강하게 자라고 있는 것이다. 시비 의 가장 중요한 원칙은 농도를 묽게 하여 생장기에 조금씩 자주 하는 것이다.
시비 방법은 배양토에 직접하는 방법과 엽면 시비 방법이 있으며, 비료는 유기질 비료와 화학비료가 있다. 화학비료는 속효성이 많은데 반해 난 배양토의 특성상 농도장해 위험이 높으며, 유기질 비료도 농도장해와 함께 가스장애 위험이 높다. 농도장해의 원인은 애초 농도를 진하게 해서 주는 것도 원인이 될 수 있으나 난 배양토의 특성상 자주 초래되는 분내 수분량의 급격한 변화도 주요원인이 될 수 있다. 그러므로 가능한 묽게 해주는 방법과 적절한 관수가 중요한 것이다. 유기질 비료의 가스장해는 주로 미분해 유기물이 분속에 축적되면서 고온다습의 조건이 분속에 지속되면 미분해 유기물이 부패되면서 생기는 유독가스로 인한 피해이다. 때문에 유기질 비료는 발효분해 비료 가운데서도 미분해 유기물을 제거해서(미분해물질을 가라앉힌 다음 윗물만) 사용하도록 하는 것이 좋으며 농도를 묽게 하는 것이 중요하다. 또 현재 이용되는 대부분의 화학비료는 동양란을 대상으로농도실험이 이루어진 것이 아니다.때문에 가능한 묽게 줄 것을 권유하는 것이다. 엽면시비의 경우는 주로 흐린 날이나 저녁나절에 하는 것이 좋다. 그 이유는 맑은 날 한낮에 수분증발이 빠르므로 적정농도로 시비를 했더라도 농도 장해를 일으키기 쉽기 때문이다. 시비를 잘 함으로써 튼튼한 난을 기를 수있기 에 온도 , 습도 , 통풍 등에 못지 않게 시비도 중요하다.


          2. 활력소(活力素)
활력소는 뿌리가 착근되기 전과 난을 심기 전에 사용하여도 무방하나 착근되기 전에 비료는 사용하지 말아야 한다. 생장활력소로 시판중에 있는 것은 메네델, 하이아토닉, 바이오레민, 하이포넥스활력액, 하이콤골드, HB101 등 여러 가지가 있으나 몇 가지만 소개한다.
1)메네델 : 주성분이 철(Fe)로 되어있는 난 전용 활력제로 식물의 광합성 기능을 높이고 각종 식물 호르몬을 활성화시킨다. 뿌리가 쇠약할 경우 발근을 촉진시키며 미량원소 결핍을 보충하여 준다. 100배 희석하여 월 2회정도 주는 것이 좋으며 심기 전에 30분 정도 침전 시켰다가 심어도 좋다.
2)하이아토닉 : 의약품 정혈제에서 개발된 것으로 식물세포 조직을 촉진시키고 개화와 생장촉진에 효과가 빠르다. 퇴촉을 틔울 때는 100배로 희석하여 5시간 정도 담가 두고, 분갈이 시에는 200배 액을 1주간 격으로 3회정도 관수한다. 2~4월까지는 월 2회정도 사용하도록 하며, 웃자라지 않도록 주의하고 500-700 배로 희석하여 사용한다. (살균제, 살충제 비료와 혼용가능)
3)바이오레민 : 버섯균 개체압출액을 주성분으로 천연 호르몬과 15종의 아미노산을 복합한 것으로 향균 작용, 발근 세포 촉진, 신아를 건강하게 하는데 좋다. 1,000배 정도로 희석하여 사용하도록 하고 심기 전 1시간 정도 침전 시켰다가 2 - 3 시간 정도 말린 후 심도록 한다.
4)타이탄 : 타이탄 S 는 수용성 철분과 각종 미네랄을 포함하고 있어 난의 웃자람을 방지하며, 뿌리 발육을 좋게 한다. 그리고 엽예품에 사용하면 녹과 무늬색의 대비가 좋아지고, 화예품은 화색을 선명하게 한다고 함.
5)하이포넥스활력액 : 식물에 필요한 각종 미량원소와 비타민이 효과적으로 함유되어 있다.
잎의 색을 선명하게 하고 , 발근 촉진 효과를 줌.
6)HB101: 삼나무, 소나무, 전나무,질경이의 추출액기스로서 냉해, 고온장해등의 예방 및 회 복을 촉진하고 발근촉진 및 순멎이 현상을 방지한다. 수세 회복도 탁월하다.

     3. 비료(肥料)
비료는 크게 유기질 비료와 무기질 비료로 구분한다.유기질 비료는 동물 및 식물질 비료로 주로 깻묵을 썩혀서 사용하고 있으나 완전히 발효되어 냄새가 나지 않는 것이 무난하다. 유박의 경우는 발효가 덜 된 것을 사용하면 화분 내에 유해가스가 발생하여 뿌리에 악영향을 끼쳐 자칫 잘못하면 난이 고사하기도 한다. 무기질 비료는 화학 비료로 하이포넥스, 마감프K, 에도볼, 북살, 하이콤 등 다양하게 시판되고 있다.

     4. 비료의 종류와 특성
마감프K 인산질이 주성분이며 흰색 고형 비료로 지속성이 좋다. 적당량을 화분에 올려놓으면 약 1년 정도 효과가 지속된다.
고형 비료인 마감프-K는 질소, 인산, 칼륨이 6:40:6의 비율로 인(P)이 비교적 많이 함유되어 있다. 5호 분을 기준하여 3g정도 화장토 밑에 놓아두는 것이 무난하다. 봄가을 분갈이 시에 10-15알 정도를 분 안에 넣어 준다. 주의 사항은 뿌리에 직접 닿지 않게 바깥쪽으로 놓아야 한다.
하이포넥스 원예농업에서 육모용으로 제작된 제품이지만 기존의 제품에 인산과 칼륨을 더 첨가시켜 난 전용으로 시판되고 있음.
분말, 고형비료, 액비 등 다양한 종류가 있고 각 제품마다 질소, 인산, 칼륨의 비율이 조금씩 다르므로 계절과 난의 생리과정에 맞게 선택하여야 효과적임. (액비는 사용전 충분히 흔들어 3000배 액으로 사용함. )
나이트로자임 해조 추출물이 주성분이다. 계절에 상관없이 사용할 수 있으며 뿌리를 튼튼히 해주는 효과가 있고 새촉도 건강하게 해 주어 결과적으로 내병성을 증대시키는 효과를 나타낸다. 또한 화아분화와 개화를 촉진시켜 주고 엽예품의 무늬에 지장을 주지 않는다고 한다. 원액을 300-500배로 희석하여 봄에 신아가 오를 때부터 1주일에 1회씩 1개월간 시비하고, 그 후부터는 2주일에 1회씩시비 한다.
유 비 대표적인 유기질 비료인 유비는 깻묵, 골분, 쌀겨, 낙엽, 볏짚 등을 배합하여 충분히 발효를 시켜 퇴비화 한 다음 이를 물에서 추출하고 여과시켜 농축시킨 제품임.
물을 줄 때마다 시비하는 것이 보통 인데 물을 충분히 준 뒤 20-30분 후에 용액을 500배로 희석하여 화장토 위에 시비하고 분 밑에서 물이 흐를 정도로 줌.(개화용 무질소 비료도 시판되고 있음.)
마쓰나가(유기질 고형비료) 질소. 인산. 칼륨(5.02 :10.24 : 4.34)의 성분. 3.5호분에 1개,4.5호분 이상2개정도. 난의 세력보강 및 번식력 증진. 녹과 무늬의 대비를 뚜렷하게 함.
동양란 19종의 아미노산과 100% 유기질인 질소로된 비료 3요소 및 마그네슘, 붕소, 망간, 철등 12종의 원소를 함유 세력증강과 활력증진 뿌리 뻗음에 도움.
목초액 참나무, 떡갈나무 등의 천연 수목을 숯으로 만드는 과정에서 발생하는 연기를 액화시킨 것이다. 어떤 화학 물질도 들어 있지 않은 천연의 양분이므로 부작용이 없다는 애란인들의 평이다. 그러나 과하면 부족 한만 못하며 타르 성분의 함유로 반드시 숙성시킨 제품을 사용하여야 한다. 목초액은 생육의 촉진을 도울 뿐 아니라 꽃의 발색과 무늬에 효과적이다. 1,000-2,000배 정도로 희석하여 관수나 엽면 살포해 준다.

목초액은
= 정균 (靜菌), 살균 작용을 하며 토양 미생물을 증식하는 작용.
= 희석하여 엽면 살포하면 미량의 목타르가 전착제(展着濟)또는 고착제 역할.
= 목초액은 비료도 농약도 아님. 미생물의 활동을 용이하게 하는 식재 개량제 역할을 함.
***** 전착제로 사용시 : 물 10리터에 2cc 정도 희석*****
이 외에도 많은 비료 및 활력제가 시판되고 있으나 경험을 토대로 사용하는 것이 안전함.

     
      1. 분주와 분갈이

분주란 난을 기르다 보면 많은 촉수로 불어나서 촉수를 나누어주는 작업을 말한다. 분갈이란 많은 촉수(大株라고 한다)로 늘지 않았더라도 3년 이상 같은 분에서 지내게 되면 과다한 산성과 여러 유해 성분이 유출돼 난에게 적잖은 피해를 주는데 이때 분을 갈아주는 작업을 말한다. 난의 원활한 성장을 위해 분주, 분갈이는 반드시 필요한 것이다.
우선 분갈이하는 데 중요한 것은 시기의 선택이다. 대부분 기상 조건이 좋은 봄과 가을에 실시하는데 봄에는 춘분의 시기를 전후하여 가을에는 추분을 전후하여 실시하는 것이 좋다. 봄에는 신아가 나와서 분갈이를 해도 될지 모르겠다는 사람이 많은데, 신아와 새 뿌리가 다치지 않게 주의한다면 분갈이를 해도 생육활동이 활발한 시기이기에 지장이 없다. 또 가을은 그 해 신아가 성장을 다하고 춘란에 저항력이 있을 때이므로 알맞다. 한가지 화예품은 꽃망울이 상하거나 꽃망울의 생육을 방해해 애써 나온 꽃을 못 볼 우려가 있으므로 개화가 끝난 뒤에 실시하는 것이 좋다.

분갈이 한지 3-4년 정도 된 것
생육 저하된 것
세력이 잘 붙지 않는 난
분과 식재가 오염된 것
포기가 많이 증식된 것

     7. 분갈이시 살펴야 할 사항

1) 뿌리가 짧고 마디가 대나무 같이 생기는 것은 관수가 부족하여 생기는 현상으로 뿌리 성장시기에 물주는 주기가 너무 길거나 물이 부족하면 생긴다
2) 뿌리는 껍질만 남았는데 살아 있는 것 같이 보이는 경우가 있는데 이것은 분갈이시 건조된 식재로 심고 물 주기가 부족한 경우에 생기므로 식재와 분에 충분히 물을 흡수시켜 사용하면 예방할 수 있다.
3) 뿌리는 건실한데 끝만 검게 됨. 뿌리 생장시 지나친 관수에 의해 뿌리 끝에 호흡 장애가 생기거나 농도가 짙은 비료를 주었을 때 생기기도 한다
4) 뿌리가 분 벽에 붙어 안 떨어지는 것은 물 주기가 부족하면 생기는데 특히 토분을 사용할 때 많이 발생하므로 물 줄 때 분 가장자리로부터 흠뻑 주도록 한다.
5) 뿌리가 갈색과 검은색으로 얼룩지는 것은 지나친 관수나 짙은 농도의 비료를 주면 생기고 식재의 재 사용하거나 식재가 너무 가늘 경우에 생긴다.
6) 벌브 밑에 검게 변하는 것은 지나친 관수나 화장토의 크기가 너무 작을 경우와 너무 깊게 심을 때 생긴다.
7) 벌브(bulb)가 계단식으로 밑으로 내려가는 것은 관수 부족으로 생기거나 식재가 굵어도 생긴다. 플라스틱분 보다는 건조하기 쉬운 토분에서 주로 많이 생긴다.
8) 벌브가 제대로 형성되지 않는 것은 통풍과 햇빛이 부족한 경우나 너무 깊게 심은 경우, 화장토가 가늘 경우 생긴다.
9) 벌브가 말라죽는 것은 분갈이시나 포기나누기시 지나친 압력을 받아 벌브에 상처가 생기는데 상처 부위를 선충이 즙액을 먹어 속이 비게 되는 것이다.
10) 포기가 일렬 종대로만 증식하는 것은 재배 환경이 나쁘거나 배양 방법이 좋지 안아 서 나타나는 것으로 한 마디로 작황이 나빠 생기는 것이다. 따라서 환경과 배양 방법에 관한 검토가 있어야 한다.
11) 뿌리가 화장토 위로 올라오는 것은 식재가 너무 가늘거나 무거울 경우에 생기는 것으로 뿌리 끝에 식재가 닿아 제대로 신장을 못하는 경우에 생긴다. 이럴 경우는 굵은 식재를 사용하고 관수를 조절하여 주면 된다.
12) 뿌리가 끝으로 갈수록 가늘어지는 것은 식재 중 제일 밑에 사용하는 굵은 식재의 보 수력이 나쁘거나 관수가 부족하여 식재가 충분히 수분을 흡수하지 못할 경우 생긴 다. 식재가 지나치게 말라 있을 때는 관수시 충분히 주고 다시 한번 더 물을 식재가 충분히 젖게 해야 한다.

난은 그루나누기 작업 1, 2일 전에 물을 주지 않고 뿌리를 약간 말려 두는 것이 중요하다. 왜냐하면 다육질(多肉質)의 뿌리가 수분을 충분히 머금어 싱싱하면 아무래도 작업을 하면서 뿌리를 상하게 할 염려가 많기 때문이다.
재료에는 통기(通氣)와 배수(排水), 흡습성(吸濕性)이 좋은 분(盆)과 물로 깨끗하게 씻은 대립(大粒), 중립(中粒), 소립(小粒), 화장토(化粧土), 가위, 핀셋, 분무기, 붓, 명찰, 양동이, 알코올 램프 등이 있다.
한 번 냈던 분을 재사용할 경우에는 반드시 소독을 해야 하며 이왕이면 난의 배양이 용이하고 난과의 조화를 살릴 수 있는 것을 선택하는 것이 좋다.

분주, 분갈이의 작업이 끝나고는 무엇보다도 차후 관리가 중요하다. 일단 갈아 심은 분은 통풍이 좋으며 직사광선이 들지 않는 반 그늘 진 곳에서 1주일정도 안정시켜 뿌리가 하루 빨리 안착되도록 해야 한다. 정양(靜養) 기간 가운데에도 배양토가 마르지 않도록 물 관리는 잊지 말아야 하며, 자주 엽면 살수를 해 적정 습도를 유지해 준다. 이렇게 1주일 동안을 안정시킨 다음 서서히 채광을 시작해 주면서 평상 때의 관리로 되돌려 적응시키도록 하고, 시비는 최소한 1개월이 지난 뒤에 실시하도록 한다. 그루나누기를 한 뒤 난의 생육에 이상이 생겼을 경우, 분갈이를 잘못했다고 탓하지 말고 관리에 소홀함은 없었는지 난의 충실을 도모하도록 한다.

     11. 기타 분갈이 상식

1) 분주한 뒤촉을 심을 때는 신아가 나올 촉을 분 벽에 가까이 심고 뿌리를 분 벽에 붙여 심으면 새촉이 튼튼하게 자란다.
2) 분망을 철사로 스프링처럼 만들어 사용하면 뿌리가 자랄 때 난석이 밀려날 공간이 생겨 구촉 뿌리에 무리가 가지 않는다.
3) 봄에는 난석을 벌브 위까지 올려 튼튼한 신아를 유도하고 여름부터는 중간 부분까지 걷어 내어 벌브를 충실하게 만든다.
4) 사용한 분은 소독을 하고 난석은 버린다. 병이 생겨 분갈이한 난의 분도 버리는 것이 좋다.
5) 봄, 가을에 화장토만 교체해 주는 약식 분갈이를 해주면 난의 상태를 파악하기 쉬우며 성장에도 도움을 준다.
6) 분의 크기에 따라 대립의 난석 사용을 가감하여야 한다. 예를 들면 3.5호분은 대립을 거의 사용하지 않아도 되나 큰 분으로 갈수록 대립의 비율을 높여 줘야 과습을 피할 수 있다.
7) 뿌리가 뭉쳐져 있는 난은 분에 넣기 전에 난석을 뿌리 사이에 끼어 두어 벌어지게 한 다음 심으면 편하다.
8) 꽃이 피었던 난을 분갈이 할 경우 춘란은 봄에, 사계란은 가을에 한란은 이듬해 봄에 하여야 퇴촉이 덜 생긴다.
9) 뿌리가 빈약한 것은 새 뿌리가 나올 때 또는 관수할 때 난이 움직일 수 있는데 이 경우 철사나 다른 도구를 이용하여 난의 몸체가 움직이지 않도록 고정시켜 주어야 뿌리를 잘 내릴 수 있다.
10) 뿌리가 너무 긴 것은 분에 돌려 감듯이 하여 안착시키거나 다른 뿌리들이 실해서 잘라 버릴 경우는 뿌리에 마디가 진 부분을 소독된 가위로 잘라내어 상처부위를 최소화하도록 한다.
11) 난의 벌브 하단의 높이가 분의 윗면과 같은 높이가 되도록 하고 벌브를 화장토로 덮어주는 것이 관리하기도 좋고 병해 예방에도 좋으며 계단 붙기도 적다고 한다.

     1.일반사항

난은 병충해에 비교적 강한 식물이다. 특히 동양란은 더욱 병충해에 강한 식물이다. 자생지에 가보면 병충해를 입은 난은 보기 어렵다. 특히 바이러스에 걸린 난은 자생지에서는 그 예를 찾기가 어려울 정도다.
그러나 사람이 환경을 만들어주는 인공재배는 자생지에 비해 병이나 해충이 많이 따른다고 볼 수 있다. 특히 바이러스는 무자비한 전염성과 치료되지 않는 특성으로, 연부병(軟腐病)은 여름철 고온다습한 시기의 치명적인 피해를 끼치는 병으로 가히 공포를 불러일으키는 병해들이다.
병해(病害)는 바이러스에 의한 병해, 곰팡이와 세균에 의한 병해, 해충에 의한 병해로 분류된다. 포자(胞子)로 번식되는 곰팡이는 약제의 효과가 세포를 통하여 전달, 약제에 닿지 않는 세포에까지 영항을 주어 비교적 방제가 용이하나, 분열(分裂)에 의해서 증식하는 세균은 살균제가 작용했을 때 직접 접촉한 개체만이 영향을 받을 뿐 다른 개체는 영향을 받지 않아 더욱 방제가 어렵다고 할 수 있다.

   가>바이러스(virus)
가장 심각한 병해이다. 일단 걸리면 전염성이 강하여 격리, 배양해야 한다. 바이러스 걸린 난을 만진 손으로 다른 난을 만지는 것 자체로 감염이 되며 주로 분갈이를 할 때, 물 주기를 할 때에도 감염이 된다. 해충에 의해서도 감염이 된다. 치료방법이 없어 한번 걸린 난은 치료할 수 없기 때문에 계속 격리시켜 놓던지 아예 소각시켜 버리는 것이 좋을 정도이다.
분갈이를 할 때 사용되는 모든 도구는 소독한 후에 실시하며, 다른 분에 주었던 물이 또다른 분으로 들어가지 않도록 각별한 주의를 하여야 한다. 특히 난대가 3단인 경우 위에 있던 난에 바이러스가 걸릴 경우 치명적일 수도 있다. 감염되어도 잠복기간이 1년이 넘는 경우도 있다.

세계에서 약 10여 종이 넘는 바이러스가 발견되었는데, 주로 ORSV(Odontoglossum ringspot virus), CYMV(Cymbidium mosaic virus), OFV(Orchid fleck virus, CYMMV(Cymbidium mild mosaic virus) 등이 많이 나타나고 있다.
바이러스가 걸린 난의 증상을 보면 주로 잎과 꽃에 백황색의 반점 등이 기분 나쁘게 퍼져 나타나며, 모자이크 식으로 나타나기도 한다. 또한 꽃이 찌그러져 나타나기도 하며 잎이 꼬여 나타나기도 한다.

▶ 탄저병(炭疽炳)
암갈색의 반점이 잎에 나타나 차츰 확대되면서 원형, 타원형으로 발전되며 그 수도 많아진다. 가구경에 나타날 때는 표면에 반점이 나타나다 어두운 갈색으로 변하면서 썩게 된다. 주로 여름과 가을철에 많이 나타나며 잎을 말라죽게 한다. 그루 전체에 영향을 미치지는 않아 다이젠이나 다코닐, 톱신M, 캐프탄수화제 등을 1,000배액으로 희석하여 방제하면 되는데, 관상가치를 크게 떨어뜨린다. 암갈색의 병반은 주로 오목하게 파이며 병반이 있는 주위의 색은 짙고 선명하게 변한다.

▶ 갈반병(褐斑炳)
초기에는 잎을 침으로 찔러 놓은 것 같은 얼룩이 생기고 차차 커져 부정형 갈색 반점이 형성된다 잎 전체로 퍼지면서 잎이 전부 고사하지는 않는다.

▶ 백견병(白絹炳)
백색의 명주실과 같은 균사(菌絲)가 뿌리와 배양토에 퍼지는 백견병은 주로 습기가 많을 때 발병하는데, 특히 부엽토나 바크에 심은 난에서 많이 나타난다 균사가 증식하면서 좁쌀 만한 갈색의 입자를 형성시켜 뿌리가 썩어 들어가므로 이때에는 방제가 어려우므로
심한 경우에는 아예 소각시키는 것이 낫다. 조기에발견했을 경우 빨리 병반 부를 제거한 배양토를 쏟아내고 뿌리에 벤레이트에 1~2시간 정도 담갔다가 새로운 분과 배양토에 다 시 심어준다.

▶ 잿빛곰팡이병(보트리티스병)
통풍이 불량한 저온다습의 환경에서 주로 발생한다. 꽃잎에 곰팡이가 침식하여 점점 그 크기를 키우는데, 잿빛의 균사를 형성한다. 다이젠이나 더마니 등을 1,000배액으로 뿌려준다.

▶ 엽고병(葉枯炳)
난에서 가장 흔하게 볼 수 있는 병이다. 잎끝부터 마르기 시작하며 흑갈색으로 변하는데, 점차 병반부가 커지면서 잎밑으로 발전하여 잎 전체를 고사시킨다. 탄저병과 마찬가지로 그루 전체를 괴사시키지는 않지만 상가치를 많이 떨어뜨린다. 다이젠이나 벤레이트 등으로 방제한다.

▶ 달팽이
달팽이는 집이 없는 민달팽이와 집이 있는 달팽이가 있다. 난에 해를 주는 달팽이는 주로 집이 없는 민달팽이로, 어둡고 습한 곳에 서식하다가 밤에만 나타나 새싹이나 꽃눈, 뿌리의 끝부분을 갉아먹으며 해를 입힌다. 활동하기 적당한 온도와 습도만 있으면 언제나 민달팽이가 나타날 수 있다고 생각을 해야 된다. 특히 분 위에 이끼를 덮어놓으면 피해를 입기 쉽다. 일반적인 농약으로는 방제가 어렵고 나메기루나 나메돌 등을 사용하는데, 그래도 방제가 잘 안되어 밤에 직접 찾아내어 잡아내는 경우가 많다. 감자나 오이 등에 붕산가루를 묻혀 분 위에 얹어두면 민달팽이가 먹고 죽으므로 한번 실시해봄직 하다.

▶ 깍지벌레
개각충(介殼蟲)으로 불리는 깍지벌레는 단단한 껍데기를 둘러쓰고 식물에 붙어 생활하며 벌브나 잎의 즙을 빨아먹는다. 깍지벌레가 빨아먹은 부분은 엽록체가 파괴되어 반점으로 흔적이 남게 된다. 번식력이 강하여 특히 고온 다습할 때 통풍이 잘 되지 않는 환경이면 급속도로 번식되므로 깍지벌레의 피해가 발생되면 스미치온 유제나 스프라사이드 1,000배액을 살포하거나 다이시스트 가루를 분 위에 뿌려주어야 한다. 깍지벌레의 피해는 단순히 반점만 생기는 것이 아니라 심하면 잎면 전체로 번져 매병(煤炳: 해충의 배설물로 갈색의 絲狀菌이 붙어서 마치 검은색을 덮어쓴 것처럼 보인다.)을 일으킬 수도 있으며, 탄저병으로 발전하기도 하므로 주의한다.

▶ 진딧물
진딧물은 그래도 쉽게 발견이 되므로 큰 피해를 입지는 않는다. 고온 건조한 환경에서 잘 생기며, 꽃잎이나 새촉의 즙액을 빨아먹기 때문에 꽃이나 새촉의 성장을 불량하게 한다. 번식력이 강하고 수시로 발생하기 때문에 진딧물의 발생이 확인되면 주기적으로 스프라사이드나 스미치온 등을 바꾸어가며 뿌려준다.

▶ 응애
가끔가다 난잎의 뒷면에서 거미줄이 발견되면 대부분 응애가 주범이다. 응애는 깨알보다 작은 거미류에 속하는데, 곤충이 아닌 동물류에 속한다. 잎과 꽃의 즙액을 빨아먹으며 심할 경우 자칫 그루 전체를 죽일 수도 있다. 장마기간을 제외한 고온건조기에 많이 발생하는데, 발견 즉시 스프라사이드 1,000배액으로 2회정도 살포해 준다.

▶ 진드기
매우 건조한 상태에서 잘 나타나는 진드기는 주로 한란과 추란소심 등 약간 대형종에 피해를 많이 입힌다. 잎 뒤에 달라붙어 잎면을 거칠게 하는데, 온통 하얀 가루를 뿌린 것처럼 흔적을 남긴다. 심할 경우 매병을 일으킬 수도 있다. 번식이 확인되면 스미치온 유제나 스프라사이드 1,000배액을 뿌려준다.

▶온실가루이
세순이나 어린잎 뒷면에서 무리를 지어 기생하며 흡즙한다. 잎의 회색, 위조, 낙엽, 쇠약, 성장저해등의 증상이 나타난다. 그을음병 외에 바이러스 병도 매개한다.

화아분화는 꽃눈을 형성시키는 것을 말한다. 자생지에서 자라는 난들은 모든 생리 현상이 순조롭게 이루어지지만 인위적인 환경에서 자라야 하는 난들은 일일이 사람의 손길을 기다린다. 화아분화는 인위적으로 꽃눈을 형성시키는 행위이다. 그러므로 화아분화의 방법에 대한 전반적인 지식을 가지고 실행함으로써 아름다운 꽃을 볼 수 있게 된다. 화아분화가 이루어지기 위해서는 여러 필수 조건들이 있다. 여기에는 난 자체의 내적 조건들과 환경 적인 조건들이 있다. 또한 화아분화는 난에게 고생을 시켜 난의 생존 본능을 자극해 극한적인 상황에서 꽃눈을 올리게 하는 인위적인 조치이다.
그 방법은 다음과 같다. 춘란의 화아분화 시기는 7월 말경이 적당하다. 곧 장마가 끝난 뒤 곧바로 실시하는 것이 좋은데 이 시기는 장마기간 동안 다습한 환경에서 자라다가 날씨가 맑아지면서 습도도 떨어지고 온도도 상승해 화아분화의 적기인 것이다. 이 시기 1주일 정도 단수를 하고 오전 햇빛을 많이 쪼여 주며 밤온도를 25℃이상 일주일정도 유지하여 화아분화를 유도하는 것이다. 화아분화를 마친 난들은 분의 이동에도 자극을 받아 민감한 반응을 보인다. 그러므로 세심한 관리가 필요한데, 특히 겨울을 보내야 하는 꽃망울의 관리는 주의를 요한다. 춘란은 겨울에 상당히 차게 관리해야 하는데, 곧 섭씨 2도에서 10도 정도로 해 충분한 휴면을 시킨다.

화아분화를 실시해도 꽃대가 형성되지 않는 것도 있다. 이것은 새촉 또는 노촉만으로 이루어진 경우거나 아니면 햇빛의 부족과 심어진 촉수에 비해 분이 지나치게 크기 때문이다. 분내의 습도가 높게 되면 성장만을 하게 된다. 이러한 원인이 아닐 경우는 한번 더 화아분화를 해도 되는데, 1주일 정도 일반 관리 뒤 다시 화아분화에 들어가면 된다.

     2. 색화발색(色花發色) 의 본질적 요소

난은 최상의 조건인 자생지를 떠나서 가정에서 배양된다고 하더라도 난에게 적합한 조건만 갖추어 유지시켜 준다면 별 무리 없이 포기수도 증가하고 건강하게 성장한다. 그러나 꽃을 보는 것은 결코 쉬운 일이 아니며 더군다나 색화를 아름답게 발색시키기란 어려운 일이다. 흔히 색화의 색소는 햇빛과 온도, 비료 등과 불가분의 관계를 가지고 있다고 한다. 이들 환경 요인이 각 색소의 성질에 어떠한 작용을 하는지를 살펴본다.

● 적화계(赤花系)
적화계에는 홍화(紅花)와 주금화(朱金花)가 속한다. 카로티노이드계(Carotenoid)와 플라보노이드(Flavonoid)의 안토시아니딘(Antocyanidin) 가운데 시아니딘이 적화계의 주색소이다. 꽃의 표층 세포에 액체 상태로 녹아 있어 빛을 받아야만 생합성이 가능한 시아니딘은 산도(pH)에 의해 안정성 여부가 나타난다. 곧 산성에서는 시아니딘 본래의 역할인 적화의 색소가 많이 드러난다. 또한 적화계는 클로로필(Chlorophyll)이라는 엽록소를 소량 포함하고 있다. 모든 색화에 있어서 엽록소는 일정량보다 많을 때 화색을 탁하게 만들고 발색이 불안정하게 된다. 그러므로 적화계를 부드럽고 선명한 화색으로 피우려면 엽록소의 증가를 가능한 억제하는 것이 좋다. 엽록소 억제책은 엽록소의 속성을 이용하면 된다. 섭씨 5도 이하로 떨어지는 저온이나 강광(强光) 아래에서는 심하게 파괴된다. 적화발색을 위해 화통(花筒)을 씌워 엽록소의 생성을 막는다. 그러나 이 방법만으로 모두 아름다운 화색이 나타나는 것은 아니다. 왜냐하면 색소 구성상 햇빛을 받아야만 발색이 가능한 색소가 적화의 인자를 이루고 있다는 모순된 조건이 있기 때문이다.

따라서 근래에는 단순히 차광을 한다는 생각에서 벗어나 화색을 좋게 하기 위해 차광을 하되 일찍 벗겨 주는 방법을 취한다. 곧 아름다운 화색을 위해 언제 화통을 씌우고 언제 벗겨 내어 얼마만큼의 햇빛을 받게 할 것인가를 연구하게 된 것이다. 화통은 공기 유통이 좋은 지대나 화선지 등을 이용하는 것이 바람직하며 2월 중순경에는 벗긴다. 화통을 벗긴 뒤 강광이나 고온은 꽃망울에 악역향을 끼치니 주의하여 서서히 피워 낸다.

● 황화(黃花)
발색이 어렵고 고정성이 약해 자생지를 떠나 인공적으로 배양하면 색화를 피우기가 힘들게 인식되던 황화가 황화다운 황화의 발견으로 애란인들에게 널리 배양되고 있다. 황화를 구별하는 것은 쉬운 일이 아니다. 특히 초심자나 색화계의 정확한 성질을 파악하지 못한 경우는 더욱 그렇다. 자생지에서는 분명히 황화였는데 배양해서 꽃을 피우니 녹화가 되는 예가 많다. 우리가 흔히 발견할 수 있는 황화는 광량이 극히 적은 자생지이거나 극단적으로 햇빛이 강하게 내리쬐는 장소이다. 또한 낙엽이나 부엽토로 덮여 있는 곳에서도 발견할 수 있다. 강광이 내리쬐는 곳은 자외선이 엽록소를 파괴하므로 일시적인 황화가 나오고, 낙엽 및 부엽토에 묻힌 경우는 미처 햇빛을 받지 못한 채 꽃이 피어나기 때문이다. 이 같은 현상은 엽록소와 카로티노이드의 색소 가운데에서 자생 환경에 의해 카로티노이드 색소가 일시적으로 증가하면서 훌륭한 황색을 띠게 되는 것이다. 그러나 자생 환경에서 우발적으로 발색된 급성의 황화는 환경이 변하면 녹화로 변해 버린다.
급성의 환경과는 달리 성질이나 특성이 명품의 조건을 갖추고 있는 황화가 있다. 황화다운 황화 곧 본성의 황화라 불리는 것이다. 급성의 황화와 구별할 수 있는 조건은 무엇일까?
본성의 황화가 되려면
첫째, 누가 보더라도 한 눈에 정말 노랗고 아름답다고 공감할 수 있는 황색이어야 한다.
둘째, 시간이 흐를수록 황색의 농도가 짙어지고 주금색의 인상으로 느껴지지 않는 것이어야 한다.
셋째, 배양장의 환경이나 차광 연구와는 상관없이 매년 황색의 꽃을 피우는 선천적인 자질을 가져야 한다.
넷째, 유전적으로 엽록소의 생성 능력이 부족하여 꽃봉오리가 터질 때부터 일관되게 녹(綠)이 없어야 한다.
황화의 발색은 햇빛 관리에 따라 틀려진다. 휴면기에는 화통을 씌워 햇빛이 차단되는 곳에서 동면시킨다. 그러다가 2월 중순경에 화통을 제거하고 햇빛은 부드러운 아침 햇빛을 2∼3시간 쪼여 준다

● 자화(紫花)
모든 자화가 명품이 되려면 본래의 충분한 발색 성질 곧 유전 인자를 가져 대대로 전해지는 안정성을 지녀야 한다. 그러나 자화는 색소의 구성이 불리해서 발색 고정이 힘들다. 자화의 자주색은 감상면에서 볼 때 이중의 색을 낸다. 자화 색소의 모체는 적화계의 모체인데, 이것이 적화처럼 발색되지 않고 흑자색으로 나타나는 이유는 적화보다 시아니딘의 함량이 많고 엽록소가 관여하고 있기 때문이다.
자화의 발색을 위한 배양 법은 적화와 같이 하는데, 특히 광선과 색소의 균형은 자화에 있어 중요하다. 빛이 있으므로 시아니딘의 형성이 가능해 진다. 또한 차광하면 거의 발색이 불가능해 진다. 흑자색을 내는 데에는 엽록소가 관여하지만 과다 노출이 되면 보기에도 흉할 뿐만 아니라 꽃잎이 끝이나 안쪽에만 발색되는 경우가 많다. 자화 발색이 어려운 이유가 여기에 있다. 햇빛을 받아야만 시아니딘이 형성되는 반면 엽록소의 증진을 억제하기가 어렵기 때문이다. 한 가지 배양법으로 동시에 두 가지의 과제를 해결해야 하는 어려움이 바로 자화의 명품수가 적은 이유이다.
좋은 꽃을 피우기 위해서는 꽃잎의 발색 시기인 11월에 온도 관리를 잘 해 주어야 한다. 발색을 위한 겨울철 온도 관리는 꽃봉오리의 엽록소 생성을 억제하고, 충분히 휴면에 들도록 조절해 주는 것을 의미한다. 될 수 있는 한 자연 온도에 가깝게 저온 처리한다. 온도가 높으면 화색이 흐트러질 뿐만 아니라 꽃 모양도 정상적으로 피지 않는다. 그 이유는 휴면기인데 난들이 고온인 까닭에 생육기인 줄 알고 호흡 작용이 일어나 영양 소모가 많아진다. 지나친 영양 소모는 색소 형성을 제대로 이루지 못하게 한다.
겨울철의 꽃망울 관리는 적절한 습도 유지와 저온이 서로 균형을 이루는 환경 조성에 중점을 둔다. 12월에서 1월의 아침에는 섭씨 2도에서 10도 정도로 유지해 준다. 너무 높은 실내 온도는 습도가 상대적으로 낮아지므로 포의와 꽃망울을 마르게 한다. 특히 초보자나 난실이 없이 거실 등에서 재배하는 경우는 실내 온도가 낮아 자칫 꽃봉오리가 얼어 버린다거나 냉해를 입을 위험이 있다. 가능한 햇빛을 차단함으로써 완전한 휴면을 취하도록 조치해 주고, 낮과 밤의 격심한 온도차를 줄여 나가야 한다. 지나친 온도 상승을 막기 위하여 한낮에는 난실의 천창과 측창을 열어 통풍, 환기를 시켜주거나 물을 받아 놓는다.
한편 개화할 시기인데도 화경이 조금도 뻗지 않은 채 꽃을 피워 버린 난들이 있다. 적절한 저온 유지로 겨울을 나지 못했을 때 나타나는 결과이다. 일반적으로 꽃망울이 있는 난은 질소 비료를 주지 말라고 한다. 색화는 질소 비료를 주는 것이 문제가 되는데, 그 이유는 생육을 위해서 반드시 필요한 질소가 엽록소를 생성시켜 화색을 탁하게 만들고 불안정한 발색을 가져오기 때문이다. 실제로 적화의 경우 질소는 엽록소를 만드는데 필수 불가결한 영양 요소이지만 발색에는 안 좋은 요인이 된다.
그러나 휴면기를 마치고 점차 활동을 시작하는 2월 하순이 되면 영양 공급을 해 주는 것이 좋다. 이때는 활력제를 10일 간격으로 관수할 때에 준다.
일반적으로 겨울철이 되면 휴면기이므로 물주는 횟수가 매우 줄어든다. 아파트나 가온을 하는 난실에서는 분토가 쉽게 마른다고 물을 자주 주는 경향이 있는데 이는 반드시 꽃대를 상하게 한다. 물주기의 간격은 관수와 관수 사이를 넓게 잡는다. 이때 주의할 점은 꽃대가 마르지는 않았는지 가끔 화통을 벗겨 관찰해야 한다.

     3. 색화발색을 위한 꽃봉오리의 겨울나기

한 송이의 꽃을 피우기 위하여 7개월에서 8개월을 견디며 기다려야 하는 춘란은 인내의 식물이다. 특히 내년 봄에 좋은 꽃을 맞이하기 위해 추운 겨울을 잘 보내는 배양관리가 어려운 것은 말할 나위가 없을 것이다. 춘란은 보통 8, 9월 상순부터 꽃봉오리가 나오기 시작해서 겨울 동안 휴면을 한다. 자생지에서는 3, 4월에 꽃을 피우며 인공 재배 때 보온 관리를 하면 2월 중순부터 3월에 걸쳐 꽃을 피운다. 따라서 직접 재배하여 꽃을 보기 위해서는 참을성 있는 수고로움이 요구되며, 춘란의 자생 환경과 생리를 파악하여 적용되는 관리가 중요하다.

자생지의 춘란 상태를 살펴보면 꽃봉오리 형성 뒤 곧이어 낙엽이 떨어져 쌓인 채로 겨울을 나게 되는 것을 알 수 있다. 쌓인 낙엽이 지나치게 많거나 너무 마르거나 너무 습하면 꽃을 피우지 못하는 경우가 대부분이다. 이런 사실은 인공 배양을 하는데 있어 습도 유지와 햇빛의 양이 어느 정도이어야 순조롭게 꽃봉오리가 자라 꽃을 피울 수 있는지를 제시해 준다.

자생 상태의 한겨울은 눈이 내려 난을 덮어 주기 때문에 심한 한파로부터 보호해 준다. 적당한 습도, 얼지 않을 정도로 차게, 낙엽으로 햇빛을 차단하여 맑고 깨끗한 빛깔의 꽃을 피우게 되는 것이다. 이러한 기본 원리를 옳게 인공 배양에 적용해야 하는 것이 아름다운 꽃을 볼 수 있는 방법이다

▶적절한 습도 유지와 온도 조절이 중요
분토 위로 살포시 내민 꽃봉오리를 바라보면 애란인들의 마음은 어느덧 꽃을 맞을 기대로 설레게 된다. 아름다운 색화를 보기 위해서 이제까지 해오던 관리보다 한층 세심하게 관찰하면서 정성을 쏟는다면 춘란이 꽃을 피우기까지의 오묘한 순리를 느낄 수 있을 것이다. 물이 부족하지 않을까, 비료를 더 주는 것이 큰 도움이 되지 않을까, 혹시 병충해의 위험은 없는지, 매사 신경이 쓰인다. 그러나 실제 춘란에 있어서 이런 우려로부터 출발한 급격한 환경 변화는 꽃봉오리를 상하게 하는 원인이 된다. 반면 꽃봉오리 관리를 게을리 하면 꽃대가 말라 버리거나 썩어 버린다.

우리 나라의 사계절 가운데 겨울은 어느 때보다 춥고 습도가 매우 낮은 계절이다. 따라서 꽃봉오리의 관리는 적절한 습도 유지와 온도 조절이 매우 중요하다. 일반 주택이나 아파트 실내 또는 난실의 경우, 온도는 높으나 습도는 매우 낮아 춘란의 꽃봉오리가 마르는 현상이 나타난다. 온도가 높을수록 적절한 습도 유지가 어려워진다. 물을 자주 주는 것은 분속을 과습하게 만들어 뿌리를 상하게 하고, 야간 온도의 급강하로 꽃봉오리가 썩기도 한다. 그러므로 밤에는 섭씨 2도 ∼ 5도 이내로 유지하고, 한 낮에는 섭씨 10도 내지는 높아도 15도 정도로 온도 상승을 억제한다. 또한 한 낮에는 통풍, 환기를 위해 난실 위에 달린 천창이나 옆의 창문을 열어 둔다. 이처럼 가온을 할 때면 온도가 높아 분토가 쉽게 말라서 물을 자주 주게 되는데 주의해야 한다. 반면 무가온의 경우는 온도가 낮아지므로 습도에 주의해야 꽃봉오리가 얼어 버리는 사태를 면할 수 있을 것이다.

▶화통은 특성에 맞게
꽃봉오리가 오르면 춘란은 난실의 맨 아래쪽이나 햇빛이 많이 비추지 않는 조금 어두운 곳에 두어 관리한다. 물에 쉽게 썩지 않는 부드러운 수태(水苔)를 꽃봉오리 위에 살짝 덮어 주는 것도 좋은 방법이다. 수태로 덮는 것은 가을철에 주로 하는 적당한 관리법이다. 이때 주의할 것은 물 주기 전에 걷어 내고 물을 준 뒤 살짝 덮어 주는 것이 과습을 막을 수 있다.

그러나 꽃봉오리가 점차 커지면 그때는 화통을 만들어 씌워 준다. 화통은 햇빛의 흡수가 좋은 검은색, 진한 군청색의 화선지, 문종이 등을 이용한다. 은박지와 같은 재료는 환기가 잘 되지 않아 바람직하지 않다. 화통은 높이를 10 ∼15㎝로 길게 하며, 화통의 선단부는 막지 않는 것이 통풍을 위해서도 좋다. 화통을 씌울 때 주의할 점은 물 주기를 할 때 화통을 벗기고 하는 것이 좋은데, 이는 습도가 높아져서 꽃봉오리가 썩는 것을 방지할 수 있다. 여기에서 수태나 화통을 씌우는 목적은 햇빛을 적게 받게 하여 온도를 낮추면서 건조하거나 과습의 상태를 막아 꽃봉오리가 상하는 것을 막기 위함이다. 더불어 햇빛 차단의 효과는 엽록소와 시아니딘의 증진을 막는 것이므로 각 품종마다 색화발색에 도움을 주는 것이어야 한다. 참고로 색화라 하여 모두 화통을 씌운다고 발색의 효과가 나타나는 것은 아니다.

일반적으로 꽃봉오리가 있는 난에는 비료를 주지 않는데, 비료를 주면 색화의 경우 엽록소의 증가로 인하여 화색이 탁하게 되고 심하면 썩는다. 또한 가을부터 겨울동안 저온 상태에서 겨울을 나야 꽃대가 충분히 자라서 꽃을 피우게 되는데, 온도가 높으면 꽃대가 자라지 못한 가운데 너무 일찍 꽃을 피우게 된다. 꽃대가 움직이기 시작하면 구부러지지 않고 반듯하게 자라도록 관리해야 관상미가 좋다.

또한 꽃대가 움직이기 시작하면 어두운 곳에 두어 물 주기를 충분히 하고, 휴면기 춘란 색화에 씌웠던 화통을 제거해 준다. 꽃봉오리가 부풀어오르는 시기에 맞추어 화통을 큰 것으로 갈아주는데, 주의 할 점은 춘란의 꽃잎은 섬세하므로 향기를 맡기 위해 코를 들이대거나 손으로 만지면 지방과 염분으로 꽃잎이 상하게 된다.

     4. 화색(花色)의 원리에 따른 꽃봉오리 관리

▶춘란의 아름다운 색화를 보기 위해서는 화색의 차이에 따른 원리와 필요 조건을 충분히 이해하는 것이 중요하다. 춘란의 색화를 보다 좋게 나오게 하기 위한 인위적인 방법으로는 주로 꽃봉오리에 화통을 씌우는 것이 대부분이다. 그러나 이것도 어는 색화에나 적용이 가능한 것이 아니며 각자 배양 환경, 온도, 햇빛, 비배(肥培) 관리 등이 고려되어야 한다.

● 적화계
적화계는 주금화와 홍화를 포함하는 색화 분류 가운데 하나이다. 적화를 깨끗하게 피우기 위해서는 온도 관리가 중요하다. 이는 꽃봉오리의 엽록소를 억제하는 겨울의 휴면을 잘 보내기 위한 온도 조절을 말한다. 춘란의 휴면기는 12월에서 1월까지인데 오전에는 섭씨 2도에서 10도 정도로, 낮에는 섭씨 8도에서 15도 정도로 유지해 준다. 이 기간에는 가능한 한 햇빛을 차단함으로써 휴면을 충분히 시킨다. 1월 말경에서 2월까지는 섭씨 5도 전후로 일정한 온도 유지가 필요하다. 온도와 더불어 중요한 것은 화색의 탁함을 방지하기 위해서 빛의 관리를 잘해야 한다. 적화계를 구성하는 주색소는 카로티노이드와 안토시아니딘 가운데 시아니딘이며, 모든 꽃의 기본 색소인 클로필이라는 엽록소도 소량 포함한다. 엽록소는 저온이나 강광에 의해 분해되고 섭씨 5도 이하로 되면 심한 파괴 현상이 나타난다

색화는 빛과 온도에 민감하여 적화에 엽록소가 많으면 화색이 탁하고, 발색이 불안정하므로 가능한 한 억제하는 것이 좋다. 따라서 꽃봉오리가 올라올 때부터 화경이 뻗을 때까지 차광을 하기 위한 관리를 한다. 8월에 꽃눈이 보이면 수태로 꽃봉오리를 살짝 덮어 주어 가을철 관리를 하고 수태 위로 오르면 화통을 씌워 준다. 화통은 2월 중순쯤 벗긴다. 하지만 무조건 빛을 차단한다고 발색에 도움이 되는 것은 아니다. 적화의 경우 색소 구성 가운데 일조가 있어야 발색되므로 요즈음에 와서는 화통을 일찍 벗기고 일조를 쏘여 주는 방법이 많이 사용된다.

반면 주금화의 경우는 적화의 발색보다 일조를 필요로 하지 않는다. 따라서 비료를 끊고 화통을 씌워 엽록소를 억제한다. 또한 화통은 꽃대가 오르기 시작할 때 벗기면 된다. 화통을 벗긴 뒤에 주의할 점은 갑자기 햇빛을 쪼이지 말고, 수태로 덮어서 천천히 꽃피울 수 있도록 조치해 준다. 한편 적화발색에 비료가 영향을 주는 것은 질소가 엽록소를 생성시켜 화색을 탁하게 하기 때문이다. 8월에 꽃봉오리가 보이기 시작하기 전부터 질소를 억제하고, 꽃잎의 육질이 두터워지고 단백질이 생성되며 병해에 저항력을 주는 칼륨을 중심적으로 공급해 주는 것이 바람직하다.

● 황화
우리가 쉽게 발견하는 황화는 부엽(腐葉)이 많이 쌓인 음지나 광량이 아주 센 양지에 있다. 이는 부엽에 의해 햇빛이 차단되어 녹색으로 변할 틈이 없어서 황화로 핀 것이다. 반면 광량이 많은 양지에서 발견된 황화는 엽록소가 너무 센 광량에 의해 파괴되거나 퇴색한 경우이다. 그러나 이런 황화는 본성의 황화가 아니다. 다만 재배 환경에서 우발적으로 나타나는 현상의 일반 춘란일 뿐이다. 황화의 배양 관리는 황색이 아닌 녹이 남거나 화색에 탁함이 남아 있는 것을 막는 데에 있다. 화통이나 수태를 씌워 꽃봉오리를 관리한다.

  <황화소심>

● 자화
색화 가운데서 가장 명품수가 적다는 자화는 고정품이 어렵다. 자화로 발색하기가 어려운 이유는 색소 구성이 매우 불리하고 배양 기술 또한 부족한 데서 기인한다.
가을철에는 조금 건조한 듯하게 햇빛의 양이 많은 밝은 곳에서 자라게 하는 것이 좋다. 또한 자화의 경우 일조가 없이는 발색이 불가능하다. 좋은 화색을 낸다고 햇빛을 차단하는 것보다는 많은 양의 햇빛이 도리어 도움이 된다. 따라서 화통을 씌우지 말고 살짝 수태로 덮어 준다.

☞2월
▶놓는 장소: 찬바람이 차단되는 아늑한 난실이나 실내로 햇빛이 잘 들어오는 곳에 둔다. 중
순 이후는 광량을 늘린다.
▶온 도: 평균 10℃를 유지한다.
▶햇 빛: 되도록 많이 쪼여주나 꽃망울이 부풀어오르는 그루는 어두운 곳에 두어 꽃 빛
깔을 곱게 한다.
▶물 주 기 : 온실에서는 10일에 1회정도 관수하며 실내에서는 건조하므로 1주일 또는 5일
에 한번씩 관수한다.
▶습 도: 65~75%를 유지하고, 건조할 경우에는 아침, 저녁으로 분무해 준다.
▶비 료: 중순 이후가 되면 생장이 시작되므로 액비를 3.000배 정도로 희석하여 시비하
면 생장에 도움이 된다.
▶소 독: 예방적으로 월1~2회정도 살포하여 준다.
▶통 풍: 추위에는 강한 편이지만 바깥 기온은 쌀쌀하므로 찬바람이 직접 닿지 않도록
한다
▶기 타: 중순이 되면 중국 춘란류는 대부분 개화한다. 튼튼 하지 못한 포기의 꽃은
일찍 잘라 준다.

☞3월
▶놓는 장소: 아직도 바깥 기온은 차므로 찬바람이 차단되는 난실이나 실내로 햇빛이 잘들
어 오는 곳에 둔다.
▶온 도: 하순으로 접어들면 꽤 햇빛이 강해지고 대낮에는 외기 온도로 높게 상승 하
므로 천창이나 곁창을 열어둔다,
▶햇 빛: 겨울잠을 취하고 있던 난을 갑자기 햇빛에 쪼이면 앞면이 타기 쉬우므로 주의
해서 차광한다.
▶물 주 기 : 점차 분토 의 건조가 심해지므로 월동기 보다 관수 횟수를 약간 늘린다.
▶습 도: 70%내외가 적당하다.
▶비 료: 이 달에 들어서면 서서히 거름을 주기 시작하는데 월2회 정도 엷게 희석해
서 실시하며 꽃이 있는 난은 삼가 한다.
▶소 독: 실내 온도가 높아짐에 따라 병균 등이 서서히 발생하기 시작한다.
▶통 풍: 관수를 늘리고 습도를 유지하므로 과습에 신경을 쓰고 자연풍이 드나들게
한다.
▶기 타: 채광보다 환기에 신경 써서 실내 온도가 지나치게 높게 상승하는 것을 막고
하순경부터 분갈이를 실시한다.

☞4월
▶놓는 장소: 기온의 변동이 심하므로 외기와 직접 접촉시키지 말고 햇빛이 잘 들어오는
곳 에 둔다.
▶온 도: 한낮의 기온이 30℃를 넘지 않도록 환기시키고, 야간은 10℃를 유지시킨다.
▶햇 빛: 오전중의 햇빛은 충분히 쪼여주고, 오후의 강한 발선은 발을 쳐서 차광한다.
▶물 주 기 : 새촉이 자라나는 시기이므로 관수 횟수를 늘려주나 과습하지 않게 환기를
자주 시킨다.
▶습 도: 70~80%정도를 유지한다.
▶비 료: 월2~3회정도 엷게 희석하여 실시한다.
▶소 독: 온도의 상승과 함께 병충해의 발생이 잦아지므로 충분한 통풍으로 적절한 습
도를 유지한다.
▶통 풍: 온도가 늘어나고 관수량도 늘어나므로 충분한 통풍으로 적절한 습도를 유지
한다.
▶기 타: 늦게 핀 춘란의 꽃대를 자르고 정양시켜 주며, 필요에 따라 분갈이 및 포기 나
누기를 실시한다.

☞5월
▶놓는 장소: 상쾌한 바람과 오전 햇빛이 잘 드는 곳에 둔다. 실외 재배가 가능한 시기이나
늦추위에 주의한다.
▶온 도: 자연상태도 무난하며, 온실은 신아 보호를 위해 한낮온도가 30℃를 웃돌지 않
게 한다.
▶햇 빛: 아침의 약한 햇빛은 충분히 쪼여 주고 오후의 강한 햇빛은 50%를 차광시킨다.
▶물 주 기 : 활발한 생장기이므로 물주는 횟수를 늘리고 과습하지 않게 자주 환기시킨다.
하순 이후부터는 일몰 이후에 준다.
▶습 도: 봄바람에 습도가 낮아 신아가 상하기도 하므로 특히 주의한다. 75%정도가 이
상적이다.
▶비 료: 생장시기이므로 물주는 횟수와 함께 시비도 충분히 한다. 2.000~3.000배 액비를
월2~3회 준다.
▶소 독: 살충제와 살균제를 월2회정도 살포한다.
▶통 풍: 성장기 여서 물주는 횟수와 시비가 잦아지므로 통풍에 특히 유의하여 분내에
습기가 차지 않도록 한다.
▶기 타: 신아가 썩지 않게 물이 고이지 않게 하며 , 분갈이는 완전히 끝낸다. 일경구
화는 맨 위의 꽃이 핀 일주일에 꽃대를 잘라 준다.

☞6월
▶놓는 장소: 통풍이 잘되고 오전에 햇빛이 잘 드는 곳에 둔다.
▶온 도: 본격적인 고온이 시작되므로 열을 시킬 수 있는 통풍 시설과 차광시설을 하여 한 낮의 기온이 지나치게 급상승하지 않도록 주의한다.
▶햇 빛: 비가 그친 후 강한 차광에 잎이 상하기 쉬우므로 50%정도 차광한다. 무늬가 있는 난은 70%정도 차광하다.
▶물 주 기 : 건조도를 관찰하여 마른 뒤에 준다. 한낮을 피하여 저녁에 주고, 신아사이에 물 이 고이면 문드러지므로 부드러운 붓으로 닦아낸다.
▶습 도: 차츰 다습해지는 시기이므로 특별히 가습할 필요는 없다. 특별히 과습할 때에
만 유의하는데 과습하면 병충해 발생의 우려가 있다.
▶비 료: 생장기 이므로 묽은 액비를 월2~3회 맑은 날 뿌려 준다.
▶소 독: 병해충이 많이 발생하므로 살균 살충제를 월2회 살포한다.
▶통 풍: 통풍이 가장 중요해지는 시기로 접어든다. 생장기여서 물주기와 시비가 잦아지 므로 분내와 주위에 습기가 차지 않도록 주의한다.
▶기 타: 한낮에 물을 주거나 엽면 분무하면 잎이 타므로 저녁에 물을 준다.

☞7월
▶놓는 장소: 오전 햇빛이 잘 들고 통풍이 원할 한곳에 둔다.
▶온 도: 한낮의 고온을 낮추기 위해 통풍을 좋게 하고 발을 쳐서 햇빛으로 인한 온도
상승을 막는다.
▶햇 빛: 오후의 직사광선은 50%정도 차광하고, 무늬 종은 70%정도 차광한다.
▶물 주 기 : 한낮을 피하여 서늘한 저녁에 물을 주고, 환기를 시켜 새촉을 상하지 않게 한 다.
▶습 도: 공중 습도가 높은 계절이므로 통풍을 활발하게 하여 60~70% 정도를 유지한다.
▶비 료: 무더위로 난이 악화되어 있으므로 비료를 금하는 것이 안전하다.
▶소 독: 고온 다습과 통풍 불량으로 병충의 발생이 우려되므로 월2~3회 살균, 살충을
실시한다.
▶통 풍: 온실의 창문을 모두 열어 환기를 시키고 환풍기를 작동시켜 공기를 회전시킨
다.
▶기 타: 화아분화 시기이므로 장마가 끝난 후 10일 정도 물을 끊고 햇빛을 충분히 쪼 여 준다.

☞8월
▶놓는 장소: 오전 햇빛이 충분하고 통풍이 원할 한곳에 둔다.
▶온 도: 주간온도 30℃미만 야간은 20℃를 유지한다. 차광의 통풍 조절로 한낮의 고온
을 낮춘다.
▶햇 빛: 오전 10시 이후에는 발로써 50% 정도를 차광하되 무늬 종은 발을 이중으로
쳐서 70~80% 정도 차광한다.
▶물 주 기 : 마르는 것을 기준으로 하여 필히 저녁에 물을 주고 환기를 시킨다. 새촉에 물
이 고이지 않게 한다.
▶습 도: 습도로 적당하나 60~70정도가 되게 조절한다. 한낮의 고온 시에는 습도를 최대
한 낮춘다.
▶비 료: 무더위로 난이 악화된 상태이므로 가급적 비료를 주지 않는다.
▶소 독: 고온 다습하고 불량하면 병충이 발생하므로 월 2~3회 실시한다.
▶통 풍: 온실의 창문을 모두 열고 환풍기를 작동시키는 등 통풍에 유의한다.
▶기 타: 7월에 화아분화를 시키지 못한 난은 일주일 정도 물을 끊고 오전햇빛을 충분히
쪼여 화아분화를 실시한다.

☞9월
▶놓는 장소: 바람이 잘 통하고 오전 햇빛을 충분히 쪼일 수 있는 곳에 둔다.
▶온 도: 외기로도 적당하나 온실은 주간최고28℃ 야간최고18℃를 유지한다.
▶햇 빛: 발을 한 장쳐서 50∼60%정도 차광하되 오전햇빛은 충분히 쪼여준다.
▶물 주 기 : 분토의 표면이 마르면 주는데 필히 서늘한 저녁에 주고 환기를 시킨다. 새촉에
물이 고이지 않게 한다.
▶습 도: 차츰 건조해 지므로 70∼80%정도를 유지해준다.
▶비 료: 9월 중순을 지나 아침저녁으로 선선해지면 월1∼2회 실시한다.
▶소 독: 예방을 위한 살균, 살충을 월2∼3회 실시한다.
▶통 풍: 온실의 모든 창문을 열어 통풍을 원활하게 한다.
▶기 타: 9월 이후 필요에 따라 분갈이 및 포기나누기를 실시한다.

☞10월
▶놓는 장소: 오전 햇빛이 잘 들고 통풍이 원활한 곳에 둔다.
▶온 도: 외기 온도로도 무방하다.
▶햇 빛: 잎이 타지 않을 정도로 오전 햇빛을 충분히 쪼여주고 이후에 는 발을 쳐서 차
광한다.
▶물 주 기 : 분토의 마르기에 따라 조절하는데 서늘한 저녁에 실시하고 기부에 물이 고이 면 솜으로 닦아준다.
▶습 도: 건조하지 않게 60∼70%정도를 유지한다.
▶비 료: 분갈이 한 것과 꽃망울이 있는 것을 제외하고 월1∼2회 실시한다.
▶소 독: 예방을 위한 살균, 살충을 월1∼2회 실시한다.
▶통 풍: 온실의 모든 창문을 열어 둔 채로 두어 통풍을 원활하게 한다.
▶기 타: 분갈이의 적기이므로 필요한 것에 한해 실시하되 꽃망울이 있는 것을 피한다.

☞11월
▶놓는 장소: 오전 햇빛이 충분하고 미풍이 감도는 곳에 둔다.
▶온 도: 주간20℃ 야간℃전후를 유지해 준다, 내한성을 기르기 위해 지나치게 온도를
높이지 않는다.
▶햇 빛: 유리나 비닐을 통한 햇빛을 충분히 쪼여도 무방하다.
▶물 주 기 : 분토의 마르기에 따라 따뜻한 날 오전에 실시한다. 온도가 낮아질수록 다소 건
조하게 실시한다.
▶습 도: 60∼70%를 유지한다.
▶비 료: 휴면기에는 비료를 주어도 별 도움이 되지 않으므로 시비는 하지 않는다.
▶소 독: 월동 준비의 일부분으로 월1회 실시한다.
▶통 풍: 한낮에 온실문이 닫혀 있으면 온도가 급격히 올라가므로 창문을 열어 통풍을
시켜야 한다.
▶기 타: 매일 기상 예보에 귀를 기울여 새벽의 온도가 영하로 떨어 질 것을 대비한다.

☞12월
▶놓는 장소: 찬바람이 닿지 않는 난실에 둔다. 그러나 난방이 잘되고 사람의 출입이 빈번한
곳은 좋지 않다.
▶온 도: 5℃정도를 유지한다.
▶햇 빛: 아침 햇빛을 충분히 쪼이고 한낮에는 차광막을 한겹쳐서 직사광선을 피해준다.
▶물 주 기 : 분토가 완전히 마르기를 기다렸다가 따뜻한날 오전에 관수한다.
▶습 도: 60%정도를 유지해준다.
▶비 료: 휴면기이므로 비료를 주어도 흡수하지 못하니 시비는 하지 않는다.
▶소 독: 예방을 위한 살균 및 살충을 월1회정도 실시해도 무방하다.
▶통 풍: 한낮의 기온이 높아지면 창문을 열어 환기시킨다. 그러나 찬바람이 직접 닿지
않게 한다.
▶기 타: 중순까지는 난실 안에 얇은 비닐을 쳐서 보온을 하도록 한다.